3月第3周：服装行业“3大热点新闻”

时间：2015-05-22 08:36:37 来源：中国服装经销网 点击量：38

【导语】315已过，消费者维权仍在发酵。记者调查走访发现，被本报及央视315晚会曝光在华产品频发质量问题的HM、ZARA、阿玛尼EA等诸多国际大牌，并未及时针对问题商品采取同批下架、售出召回措施，不少品牌也未做出改善质量的承诺。面对庞大的中国市场，这些大牌未免太过任性。
HM：不召回、不下架、不承诺 　　门店没有下架任何产品　　记者日前电话采访了HM西单大悦城店，店长表示集团称店长一级人员无权接受媒体采访，并建议记者登录官网咨询客服人员，记者随后联系到了HM网店客服人员，并针对如何应对此次曝光、有无产品下架、有无召回计划和是否承诺改善等问题表示了担忧，客服人员表示需要等待公司媒体部门的答复。截至目前，记者尚未收到来自HM集团的回应。　　记者遂走访了HM西单大悦城店，一名店员表示，只要在30天内携带所购买商品、吊牌及其购物小票就可以办理退货。但是由于快时尚行业平价限量的特性，平时一些正常退换货的要求也不一定能全部得到妥善处理，货品更新非常快，比如说上个月卖的羽绒服想换货现在已经没有了。而针对315晚会的曝光，该店员表示，门店没有因此下架任何产品，对承诺改善商品质量的问题，该店员也没有做出回应，并且拒绝了记者进一步采访店长的要求。
ZARA：不召回、不下架、不承诺 　　普通质量问题很常见　　记者走访了ZARA王府井门店，店长表示，售出商品遵循30天内退换货原则，如遇到损害消费者人身健康和安全并造成不利影响的特殊商品，会有专门的部门来负责检验及处理。至于此次曝光事件，店长称，没有任何商品因此下架，并表示，像羽绒服脱绒、毛衣起球这种一般的质量问题，其实很常见。记者了解到，门店并未针对315质量曝光事件对消费者采取特别处理措施。　　阿玛尼：不召回、不下架、不承诺　　集团没指示，不能作答　　奢侈品牌阿玛尼Emporio Armani此番也榜上有名，记者走访Emporio Armani三里屯太古里门店。门店主管表示，经理不在，无法答复。对于曝光商品处置和退货问题，这位主管称，门店并没有收到来自阿玛尼集团关于此次事件的任何指示或处理意见，因而不能做出答复，同时也无法提供该门店经理和公司相关部门的联系方式。同时，记者通过品牌官方购物网站拨打400客服电话一直未能接通;通过网站邮件系统发送的询问邮件，截至发稿前也未能得到任何回复。
GAP：已销毁、未上架、有承诺 　　与涉事第三方生产商终止合作　　昨日上午，记者走访GAP芳草地门店时，店长表示，会与集团相关部门取得联系并给予回复。下午时分，记者收到了GAP集团客服和媒体部门关于采访回复的邮件以及《关于2014年全国检验检疫机构抽检进口服装质量声明》。声明称，发现任何产品质量问题，盖璞集团会立即采取措施并进行处理。针对涉及质量问题的产品是否采取下架、召回措施以及改善产品质量，集团表示：由于这是在2014年服装进口时所做的检疫，不合格的产品全数销毁，也立即停止进口，所以没有上架、也没有在国内进行销售，自然就不存在退货的问题。关于承诺改善产品质量，其表示，会与存在生产质量问题的第三方终止合作，并在生产周期内安排实验室人员进入工厂对产品进行相关检验，以减少质量问题的发生。
专家视角： 　　店大欺客恐被抛弃　　奢侈品领域专家、财富品质研究院院长周婷：在很多制造业领域，对同批次不合格产品都有召回机制。奢侈品牌在香港也是支持无条件退换货的，在欧美门店退换更是容易，有时甚至无需出示该店的购物凭证，只要经查为正品即可退换。目前不少奢侈品牌在中国的售后服务不符合国家对消费者权益保护的相应标准，奢侈品牌还认为中国人信息封闭不了解国际奢侈品服务行情的话，店大欺客的行为势必导致消费者的抛弃。　　耐受心理纵容品牌 　　企业品牌顾问、品牌战略专家李光斗：ZARA目前已经是全球最知名的快消服装品牌，其产品定位即廉价和针对大众消费。当品牌足够强大时，他会认为负面的曝光根本不会撼动其市场地位。还有一个问题是，这些被曝光服装的质量问题，在部分年轻消费者看来根本无痛点。当这些年轻消费者花100多元买一件衣服可能只穿一两次时，他们不会太在乎衣服可能存在的质量问题。同时，在目前中国假货和质量普遍不高的环境之下，消费者已经有了耐受心理，比较平静地与伪造、污染和低质等共存，对一些质量问题并不敏感，也一定程度纵容了品牌的行为。(来源：北京商报)


【导语】3月19日下午，服博会举办了遇见未来，服装智造变革之路论坛。论坛上，行业内专家纵论服装制造业的未来。 　 中国服装协会专职副会长王茁指出，金融危机后，东南亚一些发展中国家以更低的成本优势成为国际服装制造业转移的新阵地；加之自然能源消耗，原材料、用工等要素成本上涨，中国服装制造业优势渐失。 　　而随着消费者主权时代的到来，消费社会的话语权已由生产商、销售商转移到消费者手中，消费者更加主动地参与到了产品制造的各个环节，颠覆了原有的生产模式。 　　面对前堵后追大局，如何在工业4.0时代，以创新科技和信息化技术重塑价值链构筑新的竞争优势，是我国服装制造业一段时期的战略核心。

消费主权时代来了 　　乔布斯说，‘我可以改变世界，但不改变我的牛仔裤。’屌丝说，‘我改变不了世界，但可以改变我的牛仔裤。’ 　　作为此次论坛的演讲嘉宾，服装制造企业智造梦的造梦者樊友斌在演讲一开场，就以这是一场大师与屌丝的对话来生动说明消费者当下的个性化需求。 　　樊友斌是广东爱斯达服饰（集团）有限公司总裁，他带领企业历时五年，通过信息化和工业化融合，将激光、机电一体化等最先进的信息技术融合到服装制造，研发了智能裁缝——个性DIY定制商城系统，实现了消费者足不出户就能收到量身定制的服装，将爱斯达从广东均安一家原以代工为主的典型传统服装制造企业，变成了一家个性化定制的非典型的服装企业。 　　新材料、可穿戴设备产品正在融入我们的生活；私人定制、个性定制正在变成一种新的生活模式；移动互联正在以10倍速改变我们的生活，C2B大势所趋。樊友斌称。 　　电脑或手机登录idiymall.com网站，消费者只需动动手指，虚拟试衣系统即可通过视频扫描量身，将身高、体型等三维画面在电脑上显示。下一步，在idiymall提供的大量的面料、色彩、图案、款式中进行选择，通过该平台上的智能试衣间，消费者便可看到根据自己身材虚拟展示的服饰穿着效果，此时，消费者轻松调整完善自己的设计细节后便可下单。而工厂在接到指令后，利用企业自主研发的全自动铺布、裁剪设备进行个性化生产。樊友斌说，从下单到到货，仅需72小时。

工业4.0的驱动力 　　爱斯达的智能裁缝不仅满足了当下消费者的需求，更是符合了当下工业4.0的发展趋势。 　　艾瑞集团电商咨询合伙人傅志勇以详实的数据和图表来说明工业4.0时代的智能生产。随着信息技术与工业技术的高度融合，在制造领域，网络、计算机技术、信息技术、软件与自动化技术等资源、信息、物品和人将深度交织，产生新的价值。 　　这同样意味着，消费者可以直接参与到产品设计、原料配制、订货计划、生产制造、物流配送甚至回收利用的各个阶段，通过物联网和制造业的融合，使生产个性化、小批量产品具有盈利可行性。 　　傅志勇说，从WEB1.0到WEB2.0时代，改变的不仅仅是网络化沟通的方式，更是生产采购和生活消费的交易方式大迁徙。而如今，以微信为首的WEB3.0应用也已大行其道，用户获取、发布信息更自主，信息通道的平台更多元，精准的信息匹配意味着价值链话语权的转移，意味着渠道为王的逻辑已切换为用户为王。　　在这种一切均可数字化的互联网时代，特别是电子商务深度应用的时代，企业需要一套‘程式化个性服务体系’来替换传统的经营思路了，要以用户为中心的多面诉求整合为一揽子解决方案。傅志勇称。 　　而爱斯达正是以互联网思维，由数据驱动，以3D打印逻辑，实现了数字化工厂柔性生产模式。更为重要的是爱斯达能够实现客户与工厂的直接对话，实现经济与虚拟经济的有机结合，颠覆旧商业模式，真正为客户和工厂创造价值，建立直线交互的商业逻辑和业态。　　然而，实现这一目标并不容易，正如傅志勇说，电商之战的高地在物流，而传统商业进化的战略制高点在数据流。这就需要决策支持数字化、应用分析数字化、生产管理数字化、生产控制数字化、设备运维数字化、过程质量数字化，完成这一系统工程，企业才能实现智能生产。 　　尽管已经积累了海量数据，对于樊友斌来说，他认为还是远远不够的。未来个性化定制要持续发展最大的难点就在于数据库的建设，包括人体数据库、版式数据库以及剪裁数据库。私人定制需要时间积累，只有不断了解顾客习惯，丰富数据库内容，才能更好地推广这个项目。

向智慧工业转型 　　对于爱斯达来说，无疑走在了行业的前面，这也为服装制造业转型升级打开了新的思路，这意味着传统制造企业要以互联网应用为契机，打破传统制造观念，以互联网应用重塑制造业价值。 　　而傅志勇也提出，从互联网等信息技术在制造业价值链上的应用深度与价值影响来看，传统企业应用互联网可分为四个阶段，企业基于自身切实情况以及其企业战略规划选择实施，向智慧工业逐步迈进。 　　1.0阶段为深度沟通，让信息对称：要充分利用互联网推广与沟通媒介，构建社会化媒体沟通体系，建立与用户的沟通平台；2．0阶段为大开网络渠道，消化过剩产能：第三方平台网店+自建平台+移动APP，布局全网立体化销售渠道；3.0阶段为产销协同，提升市场应变性：通过信息实现产供销一体化，构建企业大数据，以数据为研判，实现规模化定制；4.0阶段为虚实融合，实现价值最大化：打通线上线下业务实现业务协同，以大数据为基础研判用户需求，以定制化研发实现价值精准匹配，从而实现智慧化制造。 　　而对于目前服装企业普遍存在，且迫在眉睫的问题，是以预测（批发）推动的大规模生产商业模式，已经严重制约了企业的持续盈利能力。中国科学院软件研究所工业管理中心主任韩永生指出。 　　他强调，中国服装制造正处于转型升级与4.0工业革命的历史交汇点，要将信息技术与制造业深度融合，才能实现纺织服装全产业链创新与转型。而对于企业来说，要放弃追求局部效率（采购成本、生产成本），全面以客户为中心的协同计划与同步运作，打造全供应链上下游智能同步运作平台，挖掘全价值链效率，方能实现全价值链共赢。
（中服经销网/中国纤检杂志 记者 王虹 上海报道）

【导语】买手店的经营模式从上世纪90年代由香港的连卡佛带入内地，消费习惯的日益成熟促使近几年中小规模的买手店不断涌现。店主们看好买手店的未来，只是要做出成绩似乎不那么容易。

关店

在将最后一批服装移至自己家的储藏室后，李华奇结束了自己一年多买手店店主的职业生涯。

李华奇在香港出生，12岁随父母到上海，18岁开始在伦敦学习生活，24岁回到上海，决定创业。

虽然在学校学习的是服装设计，但对做一名设计师，她的兴趣不大。我更希望把各种好的设计集中在一起，把同一种品位的设计传递给消费者。她对新金融记者说。在她看来，服装买手店是最能实现我理想的。

虽然，买手店的经营模式很早进入内地市场，但起初运作的并不成功。法国买手制百货老佛爷1997年初探中国市场后失败，专营名牌时装、配饰及时尚精品的香港知名买手百货连卡佛也曾于2006年大规模关闭内地门店，原因是消费者不愿意为不熟悉的设计师品牌埋单，业绩不佳。

2013年这个情况有所改变，很多买手制百货在内地开始跑马圈地，因为市场开始变得成熟。李华奇认为，尤其是在上海这样开放的城市，我认为时机到了。

2013年12月25日，李华奇的小店开张了。她认为买手店最重要的是店主的审美，也就是品鉴力，而这也是她最引以为豪的。但开了店之后，她发现仅有好的定位远远不够。

她店里的产品均为一些设计师品牌和欧洲最新同款。为了降低成本，她主要与一些国内未成名的设计师合作，帮助他们售卖最新季的产品，这样到了季末的滞销品可以退给设计师。但这样不太知名的设计师品牌并不能很好地吸引消费者。加上欧洲最新款的到货速度问题一直没得到很好的解决，使得有些来过的人会因为消费体验不好而没有了下一次的消费。

这样坚持了一年多，李华奇终于坚定放弃。她羞于提自己的损失，只是觉得尝试过了，也能及时止损，更重要的是有了一些经验和教训：除了明确知道店里需要什么样的产品和具备很好的市场敏感性是不够的，作为经营者，你必须能够预见在什么时间，用什么方式将产品卖出去，海外货品的到货时间是否影响消费体验等问题才能胸有成竹。

李华奇表示她只是想暂时退出，再等等看。等自己再积累一些经验，也等市场更加成熟的时候，说不定我还会再试试。

上海某女装企业高管对新金融记者介绍，近两三年，上海新乐路这样的地方出现很多不同定位的中小型买手店，有些能勉强维持，有的可能就比较困难。

休息的时候他经常会去这些买手店看一看，希望吸取一些不一样的东西。有的店装修很有特色，但是店里衣服和配饰的调性并不统一;有的跟不上最新的潮流;我还看到过有消费者拿买手店衣服的价格和商场里的价格相比较，其实这很不理智，因为二者提供的产品和服务都不一样。他认为，只要有一点做不好就很那维持下去，除非有长期稳定的现金流。

而在UTA时尚管理集团中国区总裁杨大筠看来，中小型买手店面临最重要的问题是供应链的快速反应。如果不能就地生产或不能用简易快捷的方式解决供应链的问题，它们生存起来会比较困难。

扩张

比起初出茅庐的李华奇，有过一定服装品牌运营经验的姚勤对自己的买手店信心满满。曾任国内某著名男装公司大区经理的他，早些年已经意识到单品牌渠道模式发展的日趋困难。在他看来，整个消费形式已经发生变化。

我本来就是做服装出身的，同时也结合了一些快时尚品牌的运作经验，最后决定开买手店。他对新金融记者说。

2012年8月开始筹备，今年2月14日两家名为h+的买手店同时在杭州开业。据他介绍，买手店主要是做女性微百货(服装、配饰、家居、女性教育等)，重视产品的性价比，消费人群定位在20-35岁的女性，服装品类占整个产品的35%左右。2015年预计开店20家左右，主要集中在江浙沪一带。

与之相对的北方市场上，王睿也在努力地提升自己买手店的品质。在开买手店之前，王睿从事文化产业，自己做过唱片，还参加过歌手选秀节目。因为我个人比较喜欢穿搭，也和一些品牌合作拍过广告，当我有了这些经验，有了一定的资源，并且知道这部分消费人群有多大的时候，我就选择做买手店，去年10月开始营业。他对新金融记者说。

在他看来，买手店这样的消费模式是未来的渠道之一，这就是商机。

王睿的店dlc在天津大悦城，针对潮流市场，向消费者做一些精品的推荐，以男装为主，结合相关产品搭配。目标客群是有一定购买力的大学生和刚工作的白领，以及对时尚有自己的见解的人。

王睿更愿意与国内设计师品牌合作而不是去挑选成熟的国际大牌，因为前者更具生命力和价值，更适合国内人群去穿着和消费。而大家对国际大牌都比较熟悉，我更想利用自己的资源和能力去为大家做推荐。

无论是姚勤还是王睿，他们最大的优势是做买手店之前都掌握了大量的相关资源，从而转化为店铺强大的供应链优势。

从做传统品牌高管到自己开买手店，姚勤深谙其中的不同。传统品牌基本上是秋季就把冬季的产品订了，快一些的也是提前一两个月的订货会。而对于买手店而言，尤其是服装居多的买手店，必须满足当季的需求，做好供应链的整合工作。

姚勤的店里有20%的国际原单产品，他们在欧洲的买手能够满足这些产品的采购。会有一些老顾客需要部分品质高的产品，我们也会根据要求专门在欧洲做一些采购以应对他们需求的变化，比较灵活。

王睿想打造的是一个线上线下精品的销售店，给那些在穿搭上有自己理念的潮流人士一些建议。

此前一直在北京工作生活的他，之所以把店开在天津而不是高大上的北京或上海，心里有一个更远大的梦想：想利用我们的买手店去带动这个城市的流行趋势，让更多的天津朋友去明白这样的产品和理念是什么样的。

未来，姚勤和王睿的店铺都会扩张，至少现在他们是这么计划的，因为对于买手店的未来，他们在心底给出的都是赞。

空间

买手店源于上世纪60年代的欧洲，三十多年后才进入中国的大陆市场，大型买手制百货首当其冲。

但随着近些年消费者对个性化的追求，这些大规模的百货买手店并不好过。去年12月，连卡佛载思集团主席兼行政总裁吴宗恩就曾公开表示，大中华区市场瞬息万变，高级奢侈品市场日趋成熟，而区内品位优越的新兴中产阶层正迅速增长，带来在现有零售业务以外的全新发展机遇。定位高端的连卡佛开始转型中产。

此外，成立于1988年的香港I.T集团2月末公布的2013/2014财年业绩显示，尽管整体营业额小幅上涨，但其纯利相较前一财年则是下滑了27.3%。

为了解决供应链问题，I.T集团于2月19日在江苏省昆山市张浦镇设立在内地的唯一一个销售和分拨中心。

一位长期关注大型买手制百货的业内人士向新金融记者表示，连卡佛的情况比较特殊。因为它卖的主要是知名的奢侈品，最近一两年，部分消费者已经不再追求奢侈品符号化的标识，加上国家政策的影响，导致它情况不太好。

但无论如何，越来越多的消费者开始将注意力从知名品牌转移到个性鲜明、定位精准的中小买手店，这部分客群想要的是独特的，专属的体验。该业内人士表示，随着中产阶级购买力的提升，这部分消费者的数量也会增加。

杨大筠长期从事时尚行业，他认为，现在是追求个性化的时代，很多消费者希望买到不是人人都能买到的衣服，而是设计有特点，性价比也能接受的。

天津的王女士是某外企的HR总监，她就对新金融记者表达近些年自己购买服装的变化。她记得五六年前穿上一件Burberry基本款的风衣觉得很自豪，现在我不那么看重牌子了，有的设计师品牌可能根本都不出名，但是很适合我，价格也没那么贵，我就会买。

的确，当消费者变得越来越成熟的时候，他们就开始从疯狂地消费LOGO慢慢变为追求品质化、个性化、小众化的产品。杨大筠认为，从这个角度来说，中小型的买手店是有生存空间的。

在筹备买手店的过程中，姚勤就已经体会到现在的80、90后消费观念的变化。他坦承，在之前任职男装品牌区域高管的时候，大部分精力都花在品牌上，因为我们是以品牌取胜，但是买手店是以商品取胜，新的消费群体可能不在乎你的品牌，而在乎产品的设计、风格、价格是否适合自己。

他认为，未来买手店的市场会越来越大，甚至会抢占部分传统品牌商的份额。因为买手店的优势之一是可以根据市场上不同的流行趋势来改变产品的风格以适应最新的需求，但对传统品牌而言，做出这样迅速的改变会很困难。他坚信买手店将是未来服装行业的一大趋势，从渠道、产品、供应链等多方面都和传统品牌商有所不同。

虽然也承认这一趋势，但杨大筠指出，这还有一段路要走。目前，一线城市的消费层次还都没有完全满足，中小型买手店现在只是个起步阶段，情况不会太好，从形成到高速发展至少还有5-10年的时间。他预计，未来5年可能会出现比较大的变化，当走过这个过程，你会发现路边个性化的买手店会越来越多。

在他看来，与传统的单一品牌专卖店相比，买手店是最有可能和电商抗衡的，也是消费者最不容易抛弃的。

当然品牌专卖店、百货公司还都会存在，但专卖店未来可能会萎缩得厉害，它们的市场可能会被买手店或其他的业态抢占。

姚勤的雄心壮志是未来5年，做到100亿元的零售额。这样的理想是否能实现，像他和王睿一样的买手店主们未来是否能走得顺利，只能让时间来证明。（来源：新金融）